Merry Christmas & Happy New Year!!!

Thank you for your support and concern of the year!

Just like either brightness or darkness,cool or warm of fabrics are all precious,

whether happiness or sorrow,we are about to say farewell to our valuable 2010,

and embrace the whole new year.

I truly hope the best of your coming new year,

and wish you have great courage to face unknown challenges!

京都。Yuki Pallis

穿過遍佈櫻花與遊客的哲學之道，在彌勒院旁的靜巷內，終於拜訪了 Yuki Pallis，那間日文雜誌 ミセス（貴婦人）連載報導過的藝廊。雜誌常刊登這裡的收藏，介紹許多古董布疋，手工蕾絲，以及種種古織物和紡織縫紉用具。

忘記需要預約，抱著姑且一試的心態，就這樣來到 Yuki Pallis 的店門前，那是一棟兩層樓的新式和風建築，厚重的老木門旁，細窄透明的玻璃門版上刻有〝Yuki Pallis〞字樣。見到庭院裡穿著相同工作服的兩三位男性以及一位女性，正在修剪花木。按捺不住興奮的心情，我對庭院裡面的人打聲招呼。那位比較接近門口的女士便走近招呼我。一發現我只會用英文對談，她也用流利的英語介紹自己，原來便是 Yuki Pallis 本人，由紀女士。說明來拜訪的原因之後，因為室內與庭院尚在清理，她建議我過幾個小時後再回去。

在逛完銀閣寺及吃過中飯後，回到避開觀光人潮的 Yuki Pallis 門口，由紀女士從容的在門口準時迎接。換上一身輕便的服裝：黑色立裁的球狀過膝裙，合身白色襯衫、門襟有同色古董織帶壓車裝飾的合身短版藍綠色薄針織衫、以及古董珠寶的項鏈與純銀戒指，襯上她灰白俐落的髮型與淡雅妝扮，展現高雅的氣質。（下圖－京都南禪院）



由紀女士在七○年代因為嫁給外籍建築師而遷居丹麥的哥本哈根，開始她到處收集並研究相關織物與古董的工作與興趣。往來許多國家的她，因而廣泛收集許多古董文物，她也自豪的說，可能連在歐洲本土，都很難發現像她收集這麼齊全的系列了。許多古董甚至還收在倉庫，所以她必須每年兩三次，將這些古董與原來展示的做替換，許多更大型的古董，像是宗教儀式上使用五米長的手工古董蕾絲長衫，礙於有限的空間，由紀女士皆不便展示。到目前為止，由紀女士也只有在日本國內對外展覽過她的收藏，並沒有在日本以外的地區辦過展覽。因此，由紀女士才出版了書籍，或不定期在一些雜誌上連載報導，以歷史或紡織、時尚等角度切入，將她的收藏介紹分享給更多人。

藝廊一樓收藏了許多來自世界各地從十七到二十世紀初期的古董，有來自中國、東亞、日本、歐洲設計師的首飾、傢具、瓷器，二樓則是重點收集歐洲或美國的古董蕾絲，刺繡，以及縫紉用具。而由紀女士自住的別館一樓一角，還收集了來自各國的古織物與服裝副料，像是日本傳統織染的和服布疋，腰帶，古董鈕釦或織帶，甚至是尺寸標，都乾淨整齊的安置在房間的各個角落。身為日本金澤美術工藝大學工藝研究室的研究員，由紀女士對織物擁有廣泛的知識與收藏見識，甚至是保存上也極具用心。她並因自己的身分地位而與來訪者產生距離，尤其會對有興趣的人熱情親切介紹她的收藏。她也說，很多來自不同國家的訪客，也曾參觀過她的收藏，以獲取設計的靈感。

得知我對收藏的高度興致，由紀女士便跪坐在塌塌米上，豪爽的選出幾卷收藏的布疋，攤開並一一說明過去的工藝手法。雖然過去沒有高科技機械的幫助，紡織工匠卻還是花上長時間織出猶如圖畫筆刷畫過般的細膩織紋。幾百年前的師傅，便已懂得在單一顏色上摻入不同或接近色調的紗線，使整體美感看起來更為柔和。走近身旁老舊的木櫃一打開，層疊的手織古織物就像翻閱一本紡織與時裝史書般的齊全豐富。

她順手拿了最上層的一塊約 45 公分見方的手織碎花布，那是一塊大約十八世紀由中亞地區傳入法國的手織布。由紀女士解釋，當時十九世紀由拿破崙掌權的法國，在他本人喜愛希臘羅馬時代那種高腰修長飄逸的服裝剪裁之下（如 Chiton），法國也開始盛行所謂新古典主義的風格（Neoclassicism）。因此服裝就由原本需要穿著馬甲與裙撐架的誇飾洛可可年代，轉型為方領泡袖高腰修長的優雅風格。但由於歐陸氣候的關係，方領的服飾在冬天會讓當時的女性容易感冒，因此就流行披上披肩來保暖。當時的上流社會女性見到這種從中亞地區傳入的手織羊毛披肩，大為驚喜，紛紛開始下單預訂。不過這種手織披肩，一塊通常都需要一年以上的時間完成，在上流仕女無法耐心等待的大量需求下，法國便有紡織工廠開始用機器仿造這樣的布疋。說到這裡，由紀女士接著拿出一塊當時開始用機器生產仿造這種布疋的布樣。中亞地區的手織布，用紡織專用放大鏡看表面時，還可以看到些微不同大小的結紗，而為了展現正面如同繪畫一樣多樣的色彩，布的背面更清楚的看出經緯來回手織的雜亂紋路。機器生產的布料正反面就非常平整，就如同現今看到的布料一般。

踏上往二樓的階梯，來到古董手工蕾絲與刺繡區。除了這些精細的布料以外，玻璃櫃裡還展示了如手縫針、古董鈕釦／鑲鑽皮帶環、銀製（或象牙／牛骨製）雕花柄線剪與針線盒 、金屬或皮製頂針等許多十分精細的古董縫紉用具，所有物件都如同一樓的收藏，用小紙卡手寫英／日雙語說明品項與年代，整齊的擺放。窗邊的法式躺椅及天花板上的吊桿，以平鋪或垂掛許多古董大型手工蕾絲布。窗外灑進的陽光，使蕾絲布細膩的古典花紋通透出來，華麗而夢幻。許多手工蕾絲的圖紋甚至精細到需要使用放大鏡，才能更清楚看到極微細的織紋。其中一列玻璃櫃放置許多十七世紀時，英格蘭婦女手工編織的蕾絲。由紀女士解釋，當初許多英格蘭婦女們的家庭經濟狀況普遍不好，為了想攢錢搭船到美國東岸，也就是大英帝國的殖民地上展開新生活，就在家中以手織蕾絲的家庭代工賺錢。許多蕾絲布塊就這樣流到市面上。由於技術純熟，當時這些家庭主婦在閒聊之餘，就可以輕鬆鉤出一塊有繁複花紋的蕾絲。材質都要選用細如髮絲的棉麻質絲線， 才能鉤編出細膩的花紋，很難想像這些婦女們在閒話家常之餘，還要有多麼的細心與專注。

時間就在沈浸著欣賞這些如夢般的古董文物中悄悄流逝，拜訪由紀女士的藝廊感受閒適與雅致，恰如在宜人的四月拜訪古意盎然的京都，是一種幸福。如今許多人想擺脫歷史包袱，卻忘了傳統其實才能支撐我們面對未知的將來。京都，正因為有許多對傳統手工藝的尊重，對古董、古蹟的熱愛與守護，旅人能有幸一窺歷經千百年的經典收藏，生活在這的民眾也因為這份歷史價值而多一分驕傲。對於許多感嘆舊事物快速消逝的人們，這些被細心保存呵護的工藝品與傳統，或許是他們心靈的嚮往與慰藉吧。

Thank you, Madame Yuki Pallis!





Photos - by Jianwen Chen

傳統洋裁-流行剪裁

最近親戚遷居宜蘭過著閒適的隱居生活，台北的老家便留下年輕時期學習洋裁的筆記與當時日本洋裁雜誌沒處理。所以，農曆新年收到最令我動心的，不是厚厚的紅包，而是接收一大疊的舊書。

小心翻閱著脆弱泛黃、水漬斑駁的洋裁書籍，心想內頁刊登的款式其實在四十年後的現在，仍舊流行：Chloé 的設計師 Hannah MacGibbon 在這幾季的系列裡，就把這種六○年代柔美灑脫的中性風格發揮的淋漓盡致。 這就是流行的輪替。（圖一為洋裁雜誌內頁；圖二為 Chloé 2010 早春款式）

圖一

圖二

在這疊書籍，還意外發現親戚的朋友留下的一本筆記（圖三），內容盡是鉛筆書寫娟秀的日文，來紀錄重點及繪製服裝版型（圖四）。筆跡淡褪，卻依舊感受到對這本筆記細膩保存的用心。

圖三


圖四

那個年代，許多家庭主婦到私人開設的服裝補習班學習縫紉與打版技巧。除了省錢幫家人偶爾做衣服之外，也為貼補生計，在自家開設個人工作室替人訂做。量身訂製一直是種個人貼心的服務。想像一下在溝通，挑選布料及款式的過程，同時自然而然的就會閒聊家常事，而逐漸建立起一種介於家人及朋友的親近情誼。

隨著百貨零售業與量產成衣的興起，這樣的傳統產業就被銷售員跟華麗的百貨與購物中心取代。如今，服裝試穿合身可以買了就走，是上網在幾分鐘交易中獲得的戰利品。 更不談首飾配件這些不須要試穿的產品，琳琅滿目的正牌與山寨版任選，種類與數量繁雜豐富到可每日更換不同款式。服裝像得來速一般，迅速便捷，立刻飽足，卻很難建立深刻的情感。

除了功能性之外，服裝也是體驗與傳遞一種回憶與想像。就像 cosplay 一樣，當穿上某種風格的服裝，就像是被附身一般，突然擁有那件服裝或是配件的個性。Coco Chanel 解放線條的那一剎那，女人才知道自己也可以像男人一樣穿著馬褲，自由奔放的乗馳在草原上。仰賴整體服裝搭配，來營造出獨特的幻想與個性，是件很神奇的事。打版時稍微一個不同的角度及方式，筆挺的西裝袖就變成甜美的澎澎袖；裙長蓋膝或膝上，性感與端莊便游刃在幾寸之間；就像眼線筆稍微勾勒不同角度與弧線，眼神就能嫵媚或頹廢。瀏覽這些洋裁書同時讓我想起McQueen。受過專業正統的裁剪縫紉訓練的他，以至於往後經營同名品牌的生涯裡，能精準落實天馬行空的想像。與其爭論他的設計是否符合市場，倒不如學習欣賞他對服裝澎湃的熱情與細膩的要求。感謝他，讓我們徜徉在一場超現實的美夢。

服裝就應如此給人深刻的感受，不只是製做上的用心，服裝也連結了對人、對時代、對環境的情感與歷史的回憶。無論是高檔或平價、奢華或極簡、流行或過時，服裝都值得欣賞、疼愛與珍惜。



（Chloé 2010 早春款式圖片來源 :: Style.com） 

訂製奢侈。

（給 Trudy Lai 與陳媽媽，還有一直關心我，以及跟我一樣關心服裝的人。）



不時有人問我，為什麼是做服裝訂製而非成衣系列設計？


首先，成衣品牌通常要規劃一季約莫三到五百款的服裝，讓工廠的樣品師及從業員大量生產著數以萬計的服飾（許多國家從事成衣生產代工的從業員，多是女性甚至是未成年兒童，並在資方積欠工資的狀況下日以繼夜的生產服裝，來供應其他開發國家市場的需求）；接下來，看著百分之六十上架後不會馬上賣出去的商品，從會員九折，再配合週年慶等大小活動，逐漸清倉下殺到一折拋售，最後再將剩貨丟進滿是庫存的倉庫，不然就是運送到第三世界落後國家以淌血價販售；下一季要再發揮巧思怎樣把上一季沒用完的布料融入新系列，幾季下來，對服裝設計的態度就從熱情變成冷漠。服裝本身，也只殘酷而冷淡的變成另一項換錢的商品。


為了個人訂製，去布料市場選購正好需要的布料後，我的腦袋正要開始一連串邏輯推理：選擇什麼樣的膠襯、鈕釦、拉鍊、裡布等副料，才能符合客人及服裝款式的需求，並融入自己的觀點。在不同的地方取得這些材料之後，回到工作室，便要依照丈量的尺寸跟公式，開始打版，當然這當中，也得憑經驗根據不同的款式跟體型做微調。打版的同時，剛買的布料得預先過水晾乾，以防在接下來的製做過程或完成時變形或掉色。 而後，師傅便會親自從裁剪版型到車縫完成一手包辦。在作品完成前，還會先做好未完成的胚樣讓客人試穿，進行細部尺寸的調整。衣服完成再經過整燙，才能將成品安心的交給客人。


事實上，過去阿公阿媽的年代，就是體現了訂製價值的時期。我想應該跟我差不多年齡的同輩，周遭一定也有這樣的長輩親戚；我的外婆自學裁剪跟縫紉，自己去買布料，用丟棄的報紙打版，踏著老式裁縫機車縫，為的就是幫自己的小孩做新衣。外婆曾經說過當我媽媽及阿姨們小時候穿著獨一無二的衣服去上學時，別的同學或是老師都會稱讚一番。在不會跟別人撞衫的情況下，小孩的衣服除了自然的展現個人的美感，還可以繼續保存給兄弟姊妹穿，延續服裝的生命。追求奢侈，其實也就是尋找一種溫暖、幸福、真切獨特的個人感受，那並非金錢可以來衡量的；針對不同的款式來採買布匹的尺寸，剩布更可以再利用製成小布袋等生活雜貨用品，不過度浪費的做法，其實更因應現在環保的理念。


這樣的手感經驗與溫和對待自然的過程，是種奢侈，不自覺中也經歷及培養美感。


熟悉精品行業的人便知，為了一只愛馬仕（Hermès）的訂製凱莉包，即使訂價極高，還要癡等到天荒地老，許多人仍趨之若鶩。接到訂單，光等皮料完全讓工匠處理到可以開始製作皮件，就要個把月的時間，況且，此時還有很多訂單在排隊。等製作的材料到手，師傅便默默的一個人從裁版到縫製，完成你的訂單。不像成衣大量製作的生產線，A員縫領子，B員縫上領子到衣身，再讓C員縫上袖子，這中間師傅並不會假手他人製作。師傅或許一個人就這樣聽著他喜歡的音樂，仰賴他多年專業，平心靜氣的從內到外手工縫製完一整個凱莉包。就這樣，一個月他也就只縫幾個凱莉包而已。


如同慢食（Slow Food）一般，這種等待就是種訂製，是訂製屬於自己的奢侈。


真正的奢侈，不是在於為了比較和贏得身分地位，而花了多少錢盲目的買名牌服飾，開頂極名車，上高級的三星餐館囫圇吞棗的食用昂貴的食材，這樣，其實只能說是追求奢華的生活模式。奢侈，其實不分富貧，是單純愉悅去體驗一種美感的經驗，它教我們如何去欣賞或尊敬你所觀察到的事物，教我們去選擇對的與適合自己的物品，並用心感受一些微小卻能讓你感到幸福的人事物；即便是一名店員、一杯咖啡，一把蔬菜，或是一顆鈕釦與一段縫線，都牽引了許多人的用心、努力，跟美學涵養在裡面。


當我們開始學習去留意欣賞並用心接納這些平時忽略的細節，才真正擁有自己專屬訂製的奢侈、更是奢華的心靈與眼界。

The Vionnet I Know.

以前在學校上所謂“服裝構成“課程的時候，大部份的同學，包括我自己在內，其實一開始都在懵懂的狀態下，依照老師跟講義的指示，依樣畫葫蘆的學習許多服裝款式的版型。有許多原理也是在平面打版、立體裁剪跟製作並行學習的情況下，逐漸去了解。因此，當輪到讓學生自由創造的時候，便能夠有許多技巧，來實現服裝百變的造型。

然而，許多我們所學過的繁複與細微的製作技巧與線條，其實是延襲近百年前的法國女性 Madeleine Vionnet （上圖）所做的重大突破。


Madeleine Vionnet，一位起初為裁縫師的女性服裝設計師，或許更甚於 Coco Chanel 影響了往後二十世紀的女性服裝風格。身為女性，Madeleine Vionnet 解放了二十世紀前女裝長期來以身著馬甲（corset）的衣著習慣。穿著馬甲，等同於中國衣著歷史上裹小腳的習俗，是一種站在男性欣賞角度所衍生的不健康的穿衣方式。穿著馬甲呈現擠胸收腰的效果，與裹小腳讓走路姿態搖曳生風的形象，其實都造成骨骼生長的畸形。Madeleine Vionnet 從古希臘的墜褶 chiton、chlamys 長袍與陶器、東方與東瀛風格（Orientalism）、甚至是美術史上立體派（Cubism）的影響，發展出一種寬鬆而無拘束的解放線條，卻又不失女性的優雅與性感。然而，除了輪廓線條之外，Madeleine Vionnet 更截取這些豐富的文化歷史精華， 轉化為她創新製衣與裁剪技術的元素。

矩形、圓形，扇形或三角形等基本幾何造型，是 Madeleine Vionnet 發展她一系列設計的重要基礎。在運用這些基本幾何造型的裁剪變化時，讓她發現了斜布裁剪（bias-cut）為服裝線條帶來的影響。布料紗線構成的經緯織造，讓布料以 45°角拉伸時，會自然些微呈現一種彈性的效果。而斜裁車縫不同布料，像是用較硬挺的棉麻材質，或是柔軟的絲綢，就會變化出多樣的垂墜感。Madeleine Vionnet 在實驗了許多裁剪方法之後驗證了這種布料的特色，即大量運用在她的設計理念中。

Madeleine Vionnet 運用的裁剪技巧，不但影響了稍晚成名的 Madame Grès，直到今日還是影響著許多服裝設計師。


義大利品牌 Bottega Veneta 2009 秋冬女裝系列（上圖一米白長禮服），設計總監 Tomas Maier 的設計，便隱約顯現 Madeleine Vionnet 設計的影子；而不約而同的，紐約設計師 Donna Karan 2009 秋冬女裝系列（上圖二赤褐色禮服），也有許多運用布料自然的斜裁墜感而設計的款式。當我們留意每季時裝周，即使是設計師們“推陳出新“的款式，總會有一些單品會使我們聯想到 Madeleine Vionnet 過去的設計。但相反的，若是瀏覽過去 Madeleine Vionnet 設計的服裝時，我們會發現，即使將其放在現今的審美標準來看，依舊會被她的作品深深的吸引與感動。這是因為 Madeleine Vionnet 的設計，是經過時間反覆實驗與深思熟慮而成的設計精華，其永恆的經典風格，實非今日嘩眾取寵的流行所能望其項背的。





延伸閱讀－
"Madeleine Vionnet" by Betty Kirke（Chronicle Books）
"Madame Grès - Sphinx of Fashion" by Patricia Mears（Yale University Press）

圖片來源－
Style.com
Wikipedia

。Forever Challenge。

除了缺乏「共襄盛舉」，多少人的熱情，就澆熄湮沒政治口水戰與金錢利益中。

幾年前，在知名美術指導美清的引薦下，開始與台灣的沙丁龐客劇團合作，讓原先從事主流服裝設計相關工作的我，給了一次解放的機會。雖說在服裝設計上，流行跟劇場這兩種領域的設計元素或技術經常相互影響，但是劇場界與一般主流流行市場的工作方式卻是大相逕庭。因此剛開始與劇團導演及團長馬照琪（馬馬）跟美清工作時，我總覺得格格不入，沒有辦法融入劇場服裝設計的工作模式。但接下來的幾年，或許開始抓到導演的需求，我也逐漸的放開自己，搬出與戲劇作品相關，而且我在大學時很喜歡的 Otto Dix、Marcel Duchamp、 Renè Magritte 等創作，或是因應導演針對不同作品的要求，找了非洲的圖像或藝術家作品、1920~1930 年代德國小酒館文化的老照片等。有時候，更會從知名服裝設計師的作品得到創作的靈感，像是 Martin Margiela、Yohji Yamamoto、Undercover 等等。

在創作、設計、材質搜尋、打版縫製、溝通協調這些必須的工作之外，看排、與演員和其他劇場相關專業人士的互動，是我從沙丁龐客劇團一同工作中最大的收穫。他們對於表演藝術的熱情，絕非其他工作領域的人能夠想像。除了工時漫長不穩，工作環境堪慮之外，酬勞也可能僅供裹腹，不然就重新投資用在表演裡。馬馬與劇團行政也常得開會，尋找預算內合宜的表演場地跟廣告方式，同時還要對外籌措資金。但抱怨許多現實狀況之餘，一回到關於戲劇本身的討論，他們熱情活力依舊不減。對於半路闖進這個領域的我，佩服尊敬他們之餘，卻有更多替他們抱冤的無言吶喊。


上個月，Terri 姐送了我「劇場追夢人－林璟如」一書。這個從開始觀賞雲門舞集演出就讓我記憶深刻的名字，是台灣表演藝術界劇場服裝設計令人尊敬的前輩。作者徐開塵以第一人稱的日記自述性文體，紀錄了林璟如過去參與劇場服裝設計的作品、工作甘苦，以及她對整個藝文大環境的憂慮與期許。在台灣表演藝術界這樣子的窘況，其實已經存在太多年。令人難過與憤慨的是，就算是過了這麼久之後，還是沒見改善。或許已經有人開始正視這個情形，而相繼提出解決的辦法，不過成效實在有限，完全不能符合所期待具有專業而國際化的工作環境。很多企業成立文教或創意相關的基金會，培養或投資許多新一代的藝術家或藝文界人士，讓他們的作品跟理念能被正視或推廣。但是，藝術形式難道就是只有繪畫、裝置、影像、音樂、戲劇跟舞蹈嗎？

台灣有許多企業，已經開始長期關注文創產業，像是台積電文教基金會、台新銀行文化藝術基金會、富邦文教基金會，跟國泰文教基金會等等。不過，投資意味著就是要得到報酬，因此當然都著眼在許多是目前主流市場能接受，或能夠成為話題的作品及團體，做選擇性的支持。事實上，整體環境上需要的專業分工、安全舒適工作環境，還有合理酬勞福利等，卻從未真正被改善。此外，還有許多沒被發現的個人或團隊，其實還在與欠缺基本需求的現實中搏鬥，或是需要有人能夠推他們一把。這樣傾斜的條件與應援，要如何跟國外專業的團體與環境互相匹配，提高競爭力？

而除了劇場服裝設計面臨這樣的問題之外，主流的服裝設計產業也仍有許多不足。台南企業在台灣服裝產業上的支持與拓展已成氣候，這樣有龐大資產及勢力的企業支持服裝產業在台灣卻不多見。但該企業許多旗下服裝品牌，近年其實都已經轉向中國，東南亞，中東等地代工生產，以求更低的成本開銷換取更多的利益，慢慢減少在台灣本地服裝產業的建設與扶持。在台灣逐漸轉型成外銷本土生產精緻高級商品（像是農業、工業設計、旅遊觀光業、3C產業等）的路線下，服裝產業似乎是遠遠拋在腦後。設計師品牌往往在國際舞台上無法立足，在國內發展的市場更是逐年萎縮，許多有才華的人因而放棄轉行，或移居認同自己創作的國外環境發展，這樣台灣不但留不住人才，更會讓期待在踏入這行的後輩失去信心。我們也只能巴望著像 Jason Wu 那樣從小沉浸國外教育的成功華裔設計師出現，大肆報導後再往自己臉上貼金，不然就是製作仿效 Project Runway 節目，娛樂大眾跟求收視率。只讓民眾看到成功與光鮮亮麗的外表，背後應該支撐的基礎卻慢慢被掏空。

我想許多產業，應該也面對相同的困境，不是只有服裝產業。那到底是哪裡出了問題？追根就底，便是台灣成天覆蓋在政治利益相關的話題裡。當政治人物只求利益時，許多政策形同虛設，只是保障或提供某些團體好處，卻沒為整體環境未來的成長而考慮。暫且不論歐美的發展，畢竟許多歐美國家已經建立起良善的制度，公民也培養至一定的意識跟水平。鄰近的亞洲國家，像是日本與韓國，都積極效法國外的做法，建立一套能共同讓國內所有產業均衡發展的機制。韓國的 Samsung 集團，就設立 SFDF（Samsung Fashion & Design Fund），來支持國內高級服裝產業，更透過競賽的方式，支持許多國內外韓籍或韓裔服裝設計師。除了支持設計師與本國品牌，Samsung 更將觸角延伸至歐洲服裝重鎮米蘭，與高檔複合精品店 10 Corso Como 合作，在韓國首都首爾開設了全世界第三間，也是全亞洲第二間的 10 Corso Como（另一間位於日本東京，與 Comme des Garçons 合作）。而 Samsung 集團更是把集團下生產的產品，跟服裝品牌做連結，因此也才有了 Giorgio Armani 手機（另一個例子便是 LG 集團與 Prada 合作生產的手機）。

文章並非以批評為旨，而是像「劇場追夢人－林璟如」一書之前輩所言，單純希望與提醒可以讓台灣的文創產業更完整健全，更全方位。努力向外打響台灣這塊招牌時，應該對內也做好向下紮根的動作。不然全球化的颶風一掃，台灣許多產業便應聲而倒。以往台灣以出口紡織品跟服裝代工聞名全球，握有非常好的條件及優勢與國外競爭。期待在位者能夠更完整全面的照顧各行各業，而不是一味的發展利潤較高的產業。 有些名聲與利益，並不能以金錢衡量。讓無形及內在的文化深植、發展延續並保存，才是競爭的最大利器。

Reality Check -- or Last Resort?

By SUZY MENKES
Published: June 15, 2009

PARIS — Last week, the designer Phoebe Philo showed her much-anticipated first collection for Céline. Not since she left her creative role at Chloé three years ago had the British designer offered her vision of brisk, modern sportswear with a feminine soul.

So which supermodel walked the runway? Which of Ms. Philo’s celebrity supporters sat front row? What hip mood music did she choose?

The answer to all three questions is none. Because Céline inaugurated its new image with the Resort line — the practical, early-delivery collection that is creating the buzz in fashion now.

This week, Donatella Versace and Alber Elbaz of Lanvin will take their respective Resort collections to New York, where Christopher Bailey of Burberry and Miuccia Prada — along with most American designers — have already made their offerings to buyers and the press.

“But there is no television — it is not media driven,” says Sidney Toledano, president and CEO of Christian Dior Couture, explaining that these collections have taken over 60 to 70 percent of annual sales and offer a reality check for the Dior designer John Galliano’s flamboyant runway shows.

For Ms. Philo, who wanted her first collection to be blocks on which to build a wardrobe, the idea of Resort came naturally.

“I wanted to start with a pre-collection to give myself a dummy run — and I think it’s very important because of wardrobe value, ” Ms. Philo said as she presented jackets in a mélange of materials, wool capes, sleek knitwear, dresses with drapes and a tuxedo coat — all based on fabric research and with an industrial edge.

As Marco Gobbetti, CEO of Céline, puts it: “We agreed that Phoebe should start with a real foundation of product — it felt natural.”

Is this generalized move toward practicality a new attitude in the industry toward serving customers — or a last resort in a tumbling market?

The future of the fantastic runway show, designed to create an image and often aimed at the red carpet, is being challenged. Companies now realize that instead of providing fodder for fast fashion, their designers can focus on clothes to sell.

“And in terms of the ‘pre-coll’ what is interesting is the timing,” says Mr. Toledano. “It allows us to sell Resort at the end of May, then it is delivered October/November — a long period when sales are strong, and the stores want new things. I think the current system, when the spring runway collection is shown in October, is very late — when three quarters of the buying has already been done.”

The current Resort shows are more than a commercial collection of greatest hits. Mr. Elbaz at Lanvin has developed an intimate presentation, when he talks through the Resort line with a handful of buyers or editors — and that changes his own attitude.

“Pre-coll started because of America needing more merchandise — then designers started to present it,” says Mr. Elbaz. “Yet the moment a journalist gets into the picture we designers immediately become frantic — we turn into producers, and it is a different format when you get in supermodels.”

This season, Mr. Elbaz is focused on categories based on needs, including “men’s tailoring for women, capsules for traveling and weekend.”

“But it is all about the codes of Lanvin,” the designer says.

At Gucci, Frida Giannini says that she is “a big proponent of Cruise” (as Resort is also known) in order to refresh products and woo customers.

“I believe that the Cruise collection should be based on wearable clothes, with an emphasis on print and color,” Ms. Giannini says. “And yes, I am just as involved creatively in Cruise as I am with the seasonal collections.”

Whereas designers might once have left the commercial collections to their studios — much as couturiers gave licensees a free hand — now Resort has a creative focus. For example, Karl Lagerfeld brings his fertile imagination to interseason collections at Chanel and this season took Coco to Venice, after a previous trip to London and a peek at her Russian lover’s world.

Miuccia Prada, famous for her provocative runway shows, says that she sees Resort as a challenge and found it “very, very interesting to do.”

“I am personally involved, of course,” the designer says, “and it is very interesting and productive to do a more ‘real’ show, which also has a vision. So far the main show is more extreme, less linked to a ‘real’ necessity and pushed more to better understand the vision of the moment. Both are necessary in their differences.”

At Burberry, Mr. Bailey takes a slightly different view, believing that the Resort collection (which is currently in the showrooms both in the company’s London headquarters and in its newly opened New York building) is a pre-cursor of the main line.

“The pre-collections are incredibly important for us from both an aesthetic and commercial perspective — they are very much the indicator for the tone and mood of the season and serve as a preview for our runway shows,” Mr. Bailey says.

Yet there remains a nagging question: if the Resort collections are practical, stylish and have vital customer appeal, why would they not all be shown on the runway — either in addition or instead of the big international show?

Donatella Versace, who is currently presenting a streamlined Resort collection, lighted with print and color, does not envisage it on the runway.

“It’s a commercial collection and having a full blown runway show can be confusing as it ruins the ‘commercialized’ moment,” Ms. Versace says.

Ms. Giannini is also doubtful about a catwalk show for Gucci.

“Although I have shown the Cruise collection on the runway on a couple of special occasions in the past, I feel that these pre-collections for both men and women, which are ultimately more commercially driven, are more appropriately presented to buyers and press in the showroom,” the designer says. “I want to let the runway speak for my major, twice-yearly messages.”

With the cost of a big-brand show well over a half-million dollars, it is hard for companies to justify the expense of yet more catwalks, especially for those houses that will be doing menswear presentations starting next week, at the same time as the pre-collection (and, in the case of Dior, as haute couture). But, as Mr. Toledano points out, all the existing systems are constantly re-assessed, with the Cannes Film Festival, for example, serving as a celebrity runway, while the Internet has made the mini-film another branding tool.

Since Baz Luhrmann directed Nicole Kidman in a mini-movie for Chanel four years ago, Mr. Lagerfeld has directed his own vision of Coco, while Dior produced this spring an action movie with the French star Marion Cotillard.

Could the cyberscreen be the next fashion step, with a “virtual” presentation? That would raise the possibility of zooming in on details or creating interactive “conversations” with potential clients.

A surprising enthusiast is Ms. Versace, who says: “I’ve been thinking about doing a virtual runway show for over a year — we need to find a new formula for runway shows.”

Mr. Bailey, who has tapped into high-tech for many of the functions in the new Burberry headquarters, can also imagine a virtual experience.

“I feel that digital is a huge part of the future of shows and will be used more and more innovatively,” he says. “But at the same time, I don’t feel it will ever completely take over because there is something unique about the excitement and the theater of putting on a show.

“It’s so much more than just a parade of models — it allows us to amplify and display our creativity and express our point of view. Everything is heightened in that moment and the momentum that it creates is so important for us because those ‘15 minutes’ will live on with buyers, press and consumers globally and leave a lasting impression.”

Photo :: 2010 Resort pre-collection from Lanvin.

In Transition and Commencement::轉變及開始

To the people who have been supporting and looking forward to surf my webpage. Here I am, to establish the first blog of my own, in transition and commencement during this period. This is where I'm going to share my creation,my thoughts and my visions of fashion and culture. Hence, please enjoy your staying here, and leave your opinions or supports in here! Thank you!

對於那些過去一直支持我與期待在網路上看到我作品的人，在這段轉變與開始的時間裡，我終於架構第一個個人的部落格。這裡不但將成為分享我個人創作的空間，也是讓我吐露對於時尚與文化思考與視野的地方。因此，請享受您在這裡瀏覽的時間，也歡迎您的寶貴意見與支持！謝謝！